千年华夏

衣冠璀璨

那是

（曹植《美女篇》）

▼

“罗衣何飘飘，轻裾随风还。”

那是

（李白《清平调》）

▼

“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。”

那更是

（王维《和贾舍人早朝大明宫之作》）

▼

“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”

（历代人物服饰画像长图，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

▼

华夏衣冠有多丰富？

它们又为何能如此多彩？

请跟随星球研究所

看一场穿越千年的服饰之旅

  1   

穿上美好

史前-商周

回望数万年前

生活在这片土地上的人类

已经学会用骨针缝制衣物

　　（北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针，只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平，图片来源@中国国家博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感

公元前约7000年左右

中国先民开始用植物纤维编织布料

为了提高编织效率

出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”

（纺轮纺线原理示意；纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐，摄影师@路客看见，制图@王申雯/星球研究所）

▼

也有用以捆绑线条

使线条绷紧方便编织的“腰机”

（腰机原理示意；此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用，制图@王申雯/星球研究所）

▼

在那个生产力极度落后的时代

获得布料并非易事

所以衣物的形制比较简单

直接将两块窄布拼合然后扎根草绳

或许便是他们的日常穿着

（“贯头衣”制作方法示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

随着社会不断发展

衣物的功能早已不止是遮羞保暖

它还被赋予大量审美观念

是尽情展示自我的最佳舞台

（部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法，制图@汉青/星球研究所）

▼

争奇斗艳成为生活趣味

身体外露的部位

则搭配上五花八门的饰品

（新石器时代组合项饰、金珥形饰样式时髦，摄影师@张勇&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

人们还将头发切断弄卷

或者束起不同的样式

（部分文物发型示意，摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰，制图@汉青&王申雯/星球研究所）

▼

再戴上环型的额箍或头冠

插上发笄(jī)或梳子

极尽所能地进行打扮

（金冠带，镂雕旋纹象牙梳，摄影师@张艳&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

大大丰富的物质资源

促进了服饰体系的成熟

至商时人们普遍上穿交领的衣服

下穿形似裙子的裳(cháng)

形成了中原地区的主流样式

（上衣下裳结构示意，摄影师@鞠骁，制图@汉青/星球研究所）

▼

其中多样的细节设计

实用功能虽不凸显

但或许可以表达人们内心

对美好生活的向往

可所谓的“美好”并不容易获得

只有站在权力的巅峰

才能享受到最豪华的装扮

  2   

穿上等级

商周-秦汉

当国家建立时

日常服饰慢慢融入了政治生活

证明着人们的阶层和财富

（商贵族男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@刘鹏&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

▼

能够遍地生长的葛麻

主要由平民使用

珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源

身上佩戴的玉饰

可以代表主人的出身

（妇好是商王武丁的妻子，其墓里出土了755件玉器；下图是造型简约优美的玉凤，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

衣料上花纹的多少

可以代表主人的贵贱

越是繁琐不便的服饰

越可以体现贵族“讲究”的特点

（奴隶与贵族形象对比，图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超，制图@汉青/星球研究所）

▼

随着染色工艺的进步

颜色同样被打上阶级的烙印

（春秋战国出现的阴阳五行学说中，黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色，象征尊贵，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

为了更好地统治下层民众

周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断

构筑出了庞大的服制体系

成为此后数千年封建社会的重要象征

（据汉《礼记》记载“周人尚赤”，此说法或并不可靠；下图是西周男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@雾雨川&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

其中最顶级的

便是用于国家祭祀场合的冠冕制度

蕴含了大量象征意义

（帝王冠冕形象示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

冕冠的板上涂黑象征天

板下涂红象征地

整体前低后高寓意谦逊

（明鲁荒王九旒冕，摄影师@阮浩/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

下部卷筒插有玉笄(jī)

两端垂有圆珠寓意不听谗言

板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠

寓意目不视邪

（十二旒冕复原示意，十二旒冕只能由最高统治者佩戴，制图@王申雯/星球研究所）

▼

冕服则按照不同场合分为6种

袖口宽大且腰部束有各种装饰物品

（冕服六种形制示意，制图@王申雯/星球研究所）

▼

最为特别的

是衣服上绣绘的12种花纹

将天地万物囊括其中

象征着理想中的帝王品行

（十二章纹示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐

仿佛散发着超脱世俗的神秘力量

其他人的服饰规格不能逾越

如此繁复的礼制延伸到了方方面面

并在民间形成各类风俗

（男子冠礼与女子笄礼示意，制图@汉青&王申雯/星球研究所）

▼

然而制度的束缚

无法遏制人们对美的追求

春秋战国时期周王室走向衰微

各个诸侯国为了增强实力劝课农桑

纺织业蓬勃发展

（精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平，摄影师@鞠骁，制图@王申雯/星球研究所）

▼

位于今湖北地区的楚国

以奇异瑰丽的织纹惊艳世人

（龙凤虎纹绣罗褝衣，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

位于今山东地区的齐国

以精美的刺绣织品闻名各地

（彩绘乐舞陶俑，呈现着2000多年前的大型歌舞表演，陶俑服饰上的花纹清晰可见，摄影师@一一的博物集，制图@王申雯/星球研究所）

▼

纺织业的繁荣

一定程度改变了服装用料的分配格局

人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流

创造性地将上衣和下裳缝合

打造出流行至秦汉的经典服饰深衣

不分贵贱都可穿着

（深衣又称长衣；下图是深衣结构示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

而将衣襟延长

需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”

富有较强的审美特征

（人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象，摄影师@任俊豪，制图@王申雯&汉青/星球研究所）

▼

有的深衣

袖口还有多层褶皱

下摆接有装饰性花边

（彩绘陶舞俑，长衣曳地的陶舞俑，摄影师@柳叶氘&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）

▼

领口处则露出里衣

能露出3层的时称“三重衣”

（“三重衣”增加了衣领的层次美；下图是彩绘跽坐侍女俑、彩色男俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

男子再配上冠帽

女子或扎上垂髻

（汉代官服冠帽类型，束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）

▼

整体形象典雅大气

彰显着动人的气息

（汉T形帛画上的人物形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

而更加多元的服饰样貌

将在一场民族交融的大变革中

缓缓拉开帷幕

   3   

穿上多元

秦汉-隋唐

在巨大的

西安地下秦始皇帝陵中

埋藏着近8000个形态各异的兵马俑

是这个短命王朝服饰制度

现存最好的真实写照

展现着2000多年前的大秦风度

 （每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生，摄影师@赵斌&Scorpion&张天柱，制图@王申雯/星球研究所）

▼

它们均穿上衣下裤

此种形制在战国时才大规模出现

中原地区的“裤”本无裤裆

必须穿长衣以防走光

（“裤”的形制演变，制图@汉青/星球研究所）

▼

当时的北方游牧民族善于骑射

均穿窄袖上衣以及合裆裤

受草原文明冲击的赵国为了强化军队

做出了一项惊世骇俗的决定

推行“胡服骑射”

（匈奴人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@陈金廷&刘玉生，制图@汉青/星球研究所）

▼

胡服非常便于日常活动

一经推广便风靡全民

赵国的军事实力因此突飞猛进

这便是中华服饰史上

第一次大变革

（秦人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@张天柱&路客看见，制图@汉青/星球研究所）

▼

随着国家版图的扩张

多元交融的趋势更加显著

高端的纺织品远销欧亚

其中能够织出文字的“铭文锦”

便在新疆地区多有发现

（“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆，摄影师@刘玉生，制图@王申雯/星球研究所）

▼

魏晋南北朝时起义与动乱频发

十数个草原民族南下中原

中华大地自此迎来了全方位的大融合

（魏晋南北朝人物形象示意，其服饰面貌已焕然一新，绘画@刘永华，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

▼

胡服登上殿堂且裤口越来越大

有的用1米左右的锦带绑缚

形如今天的喇叭裤

（弹琵琶陶俑的时尚穿搭，彩绘武吏俑，摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

腰带上的“带钩”

渐渐变为本用于在马背上固定马垫

更为牢固的“带扣”

（“带钩”与“带鐍”原理示意，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

游牧民族用于在腰间

悬挂各种小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”

也被中原人佩戴

 （“蹀躞带”结构示意，上面可配置自卫武器以及“护身符”等，堪称多功能腰带，摄影师@樊小喆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

此外佛教发展壮大

形成“南朝四百八十寺”的盛况

女性妆容一改过往

粉白黛黑的清淡“素妆”

出现了模仿佛像的“额黄妆”

（额黄妆示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

在这个特殊的时代

处处是刀光剑影与权谋争斗

玄学和道家成为避难地

士人们极爱穿着宽松的衫子

甚至将头发散开呈现着不羁的姿态

（《竹林七贤图》节选画面，摄影师@柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

▼

少了礼制的约束

人性得以自由伸展

女性同样喜爱飘逸的服饰

腰带中束上多条飘带

走起路来蝶飞燕舞煞是迷人

（莫高窟供养人画像，摄影师@孙志军，制图@王申雯/星球研究所）

▼

当时的大才子曹植

描绘的美女洛神便是其中代表

正所谓

（曹植《洛神赋》）

▼

“翩若惊鸿，婉若游龙”

（《洛神赋图》节选画面，摄影师@张艳，制图@汉青/星球研究所）

▼

连雕刻的佛像

都受到了此类服饰的影响

从粗狂雄健变得飘逸秀美

（云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般，摄影师@郎建强）

▼

至公元8世纪

空前富强的大唐帝国

更是达到了融合的巅峰

300多个国家和地区与之来往

都城中云集了各色人等

（当时的唐都长安是国际大都市；下图是陶骆驼载乐舞三彩俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

外国商人与使臣

穿着形式各异的服装招摇过市

令人目不暇接

塑造出异彩纷呈的社会面貌

（当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等；下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑、彩绘胡人牵驼木俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

男性流行戴幞头

脚穿长靴

（幞头戴法及种类，制图@王申雯/星球研究所）

▼

外穿左右开衩的“缺胯袍”

再在腰上系革带

（唐代官吏及侍从形象示意，绘画@刘永华，摄影师@柳叶氘&孙志军，制图@汉青/星球研究所）

▼

女性的服饰则更加多样

女扮男装竟成为风尚

大胆将个性张扬

（唐三彩男装女俑，其是否为女俑仍存疑，摄影师@动脉影&朱金华，制图@王申雯/星球研究所）

▼

上衣下裙的“襦裙”

取代了深衣备受贵族女性宠爱

（陶彩绘女俑等更多女俑，摄影师@苏李欢&李文博&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

有的裙腰高至胸部以上

外罩清透薄衫并挂上披帛

内衣若隐若现令人遐想

（《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景，创作时间上部分学者持宋代说，摄影师@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”

在风中飘摇着美丽的面庞

（彩绘骑马戴帷帽仕女俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

裙子种类超越前代

绣绘的纹样花式繁多

完美显现唐代女性的丰腴身材

唐玄宗宠爱的杨贵妃

所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒

（《虢国夫人游春图》节选画面，虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议；虢国夫人是杨贵妃的姐姐，她们的生活非常豪奢，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

唐代女性的发型

同样充满了无穷想象

（出土的各式女俑发髻，梳着双环望仙髻的彩绘陶女俑，摄影师@动脉影&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

有的还会在发髻上

插小梳子等饰品进行点缀

（嵌松石金发饰等更多唐代发饰，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

整体妆容非常摩登

喜欢面积大到夸张的“红妆”

（持杯女子绢画，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”

应有尽有

（唐代女性彩妆类型示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

（唐代女性化妆步骤示意，制图@汉青/星球研究所）

▼

除此之外

布料花纹受外国文化影响

融合出了典型的唐风式样

宫廷与民间均多为采用

（唐代纹样示意，其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合，联珠纹受波斯萨珊王朝影响，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

而唐代的服饰文化

被其他国家吸收借鉴

至今仍焕发着无尽光彩

（日本画作上的女性颇具唐风色彩，图片来源@视觉中国）

▼

这真是一个

如今看来都令人诧异的时代

极度开放、极度包容

处处体现着人们因国家强盛

所产生的无与伦比的自信

（三彩梳妆女坐俑等更多陶俑，摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

在跌宕起伏的历史长河中

这种自信却未能持续下去

服饰形制逐渐回归典雅

磨去了大唐盛气

同时也意味着它将愈加精致

愈加成熟

   4   

穿上精致

宋元-明清

历经唐末的混乱和动荡

宋代的社会面貌已大为不同

主张“存天理、灭人欲”的程朱理学

成为当时重要的社会思潮

承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素

（苏东坡画像，图像来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

针对女子的规矩也越来越多

甚至还出现了缠足现象

纤细瘦小成为女性的主流审美

穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”

变为出街的时髦打扮

（《歌乐图》中穿褙子的女性，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

历经百年经济大发展

宋代的整体繁荣程度

竟超越唐代达到历代巅峰

当时东京开封衣物相关行业达百余种

市民阶层异常活跃

整个城内可谓“衣山衣海”

（《清明上河图》中开封城内的画面，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

呆板的传统礼制

越来越压抑不住人们躁动的内心

为了能够展示出自己的财富与美丽

人们在衣服的细节处多做考量

尤其是领口和前襟部位

织入金线或加上精美的刺绣

低调中透漏着奢靡

（五彩翟鸟纹宋锦皇后服，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

公元1243年

一位年仅17岁的女子不幸离世

悲痛欲绝的亲人在她的墓中

放入了高达354件的服饰和丝织品

几乎涵盖了所有高级面料

样式从内衣到袜布无所不包

（黄昇墓出土衣物，摄影师@动脉影&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）

▼

这种精致华丽

还明显地体现在宋代女子的头顶上

为了梳出高大的发髻

出现了专门出售“假发”的店铺

插戴的头饰越来越大

有时还要缀上应季的鲜花

    （宋代男性也爱簪花；下图是《卖货郎》中簪花的男性，图片来源@台北故宫博物院，制图@王申雯/星球研究所）

▼

至元时

风格与中原迥异的蒙古人

也迅速被精致生活与豪华气派感染

大量使用金线织成的布料

贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦

连被褥和帐篷也不放过

（元男子形象示意，绘画@刘永华，图片来源@中国丝绸博物馆，制图@汉青/星球研究所）

▼

明代衣物的质量和种类更为蓬勃

当时的网红产品“南京云锦”

需要织入金线和动物的羽毛

故有“寸锦寸金”之美誉

（现代南京云锦，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）

▼

若是制作特殊袍料

繁复程度更是令人咂舌

需要两层楼高的“花楼”织机拉花

每天甚至只能编织2寸

（明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）

▼

得益于工匠们高超的金属制作工艺

诸多配饰玲珑剔透

    （明代各种各样的饰品合集，摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”

用金丝堆累工艺焊接

全冠共有天然红宝石百余粒

珍珠5000余颗

（孝端皇后凤冠，孝端皇后画像，图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

除此之外

明代的服饰纹样同样丰富

细致地刻画了诸多吉祥寓意

（织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）

▼

这种符号象征

在明代官服的运用上达到极致

先是承袭唐制用颜色将官服分成三等

后来又用长宽均为40cm的刺绣制品

区分文武百官品级

文官使用鸟纹象征文采

（明文官补子，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

武官使用兽纹象征勇猛

（明武官补子，图片来源@周坤/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

▼

他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽

全身精致得体

（明男子形象示意，绘图@刘永华，摄影师@周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）

▼

曾7次下西洋的宦官郑和

与近3万人的庞大队伍

犹如一个明朝大型服装展示团

浩浩荡荡地驶往不同国家

带去了中国的服饰和审美

    （《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

千姿百态的精致华丽

便是整个明代服饰的气质

堪称中国古代服饰艺术的典范

（马面裙是明清时期女子的经典裙式，摄影师@川后&周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）

▼

至清时纺织工艺继续精进

帝王贵族多崇尚豪奢风格

服饰的精致华丽程度

已达到中国古代登峰造极的境地

有数不尽的织品种类

（各式各样的清代织品，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

数不尽的织品颜色

（秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

▼

数不尽的精美饰品

（清代各种各样的饰品合集，摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁，制图@王申雯/星球研究所）

▼

出现于宋元时期的纽扣

开始代替系带在服装上大量使用

“立领”等样式也大量出现

开启了服饰的新面貌

    （贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子；下图是清代出土纽扣，摄影师@路客看见&动脉影，制图@王申雯&汉青/星球研究所）

▼

不过令人遗憾的是

清朝统治者在入关时

严令汉人改穿满服并剃发留辫

（北方游牧民族髡(kūn)发样式，髡发即剃发；清政府后来颁布“十从十不从”，其中汉族女性可保留汉族服制，制图@王申雯/星球研究所）

▼

朱墙黄瓦之下

来来往往的帝王大臣

均穿着极具满族特征的服饰

（明黄色缎绣金龙朝袍，清康熙皇帝画像，图片来源@动脉影&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

▼

使用极具满族特征的礼仪

（明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖，摄影师@傅鸿超，制图@王申雯/星球研究所）

▼

宫中的满族女子脚踩“花盆底”

穿着直筒的袍服

普遍做“旗头”打扮

（清代人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@动脉影&视觉中国，制图@汉青/星球研究所）

▼

而汉族女子

或着“马面裙”或束“牡丹头”

承袭着明代最后的风范

（《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

▼

1840年

西方用武力打开帝国的大门

随着中国最后的封建王朝落下帷幕

中国古代服饰史走向终点

女子或烫头发或穿旗袍

男子或剪辫子或穿西装

全新的时代到来

（中华民国及现代人物形象示意，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

▼

   5   

尾声

至此

这场穿越7000年的时装秀

迎来了最熟悉的模样

如今的我们自由穿着

（2017年1月28日，山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”，“小棋王”们身着古装正在对弈，图片来源@视觉中国）

▼

随性打扮

（2020年4月，浙江嘉兴西塘古镇景区里的游客身着古装乘游船赏樱，图片来源@视觉中国）

▼

过去的封建禁锢

早已随着滚滚逝去的岁月

一去不复返

（2021年4月，游客在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游，图片来源@视觉中国）

▼

而曾经的美好

随着数以亿计的古代衣物

在地下腐烂再不见往日光彩

（出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝，曾被毁坏后又修复，摄影师@王瑞&卢鸣浪，制图@王申雯/星球研究所）

▼

为了能够重现

古代服饰的真实面貌

无数专家学者埋头苦干

将幸存文物一件件复原

一个美丽的“衣冠大国”

才得以展现于世

（2022年4月，深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型古风服装秀，街上人山人海，图片来源@视觉中国）

▼

正所谓

（孔颖达《春秋左传正义》）

▼

“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”

千年华夏衣冠

沉浸着时代明暗

积淀着文明璀璨

彰显着人世沉浮

这便是华夏衣冠之多彩

也是不该被遗忘的

中国之美

本文创作团队

撰文：周罗衣

图片：潘晨霞

设计：王申雯&汉青

审校：阿春&阿烧&胡眠眠

特别鸣谢

上海戏剧学院舞台美术系教授 刘永华

耕林童书馆

山东博物馆

陕西历史博物馆

专家审核

清华大学美术学院染织服装艺术设计系

贾玺增 教授

【参考文献】

[1] 黄能馥，陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年[M]. 北京：清华大学出版社, 2013.07.

[2] 贾玺增著. 中外服装史[M]. 上海：东华大学出版社, 2021.

[3] 孙机著. 华夏衣冠 中国古代服饰文化[M]. 上海：上海古籍出版社, 2016.08.

[4] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D].郑州大学,2010.

[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究[M]. 上海：东华大学出版社, 2007.12.

[6] 李芽著. 中国历代妆饰[M]. 北京：中国纺织出版社, 2004.02.

[7] 罗祎波. 汉唐时期礼仪服饰研究[D].苏州大学,2011.

[8] 王雪莉. 宋代服饰制度研究[D].浙江大学,2006.

来源：“道中华”微信公众号

流程·制作：刘雅