唐人阎立本所绘《步辇图》 图片来源：中华珍宝馆

“胡曹作衣” 的衣料何来？

在中华民族的人文始祖黄帝时代，已有“伯余制衣”“胡曹作衣”的传说。西汉刘向《淮南子》云：“伯余之初作衣也，緂麻索缕，手经指挂，其成犹网罗，后世为之机杼胜复，以便其用，而民得以揜形御寒”。1958年，在浙江钱山漾(良渚文化)遗址出土的丝线、丝带和丝绸残片均为平纹组织，碳化轻微，经纬线各48根，距今约4800多年。这表明约在四五千年前，长江流域已出现了丝绸的生产。

相传“胡曹作衣”的衣料来自于黄帝元妃嫘祖，嫘祖“首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕”。据此推断，嫘祖是远古时代中华民族服饰形成发展史上有名的绣娘或织女。后世立庙宇祭先蚕，就是祭祀抽丝编绢的嫘祖。如今热播的电视剧《甄嬛传》《延禧攻略》中，都有祭先蚕嫘祖的经典演绎，为当代观众所熟知。

传说蜀王的先祖蚕丛起源于蜀山氏，从蚕丛称王开始，历经蚕丛、柏瓘、鱼凫、杜宇、开明五大氏族的千年统治。约在公元前11世纪商末周初，蜀国、巴国参加了“武王伐纣”的战争，为“牧誓八国”之一。据文献记载，西周时代就有经锦，《诗经·小雅·巷伯》中提到“萋兮菲兮，成是贝锦”，所谓“贝锦”，即古蜀人或古巴人刺绣底料蜀锦的前身，古代汉文典籍常常合称为“巴蜀”。《禹贡》中所载“厥篚贝锦”，亦是按照贝壳颜色花纹制成的锦帛。在建立东周的周平王被迫东迁之时，锦服唯有秦穆公这样称雄关中的“尊者得服”。公元前316年，秦惠文王派张仪、司马错借道灭巴蜀，在如今成都平原建立专司蜀锦织造的“锦官城”，无数织女在河里漂洗自然染色的织锦，各色天然染料把河水染成五颜六色，这条河后被人称之为“锦江”。因此，巴蜀之地，蜀锦之原乡；巴蜀之人，桑蚕之原民；蜀锦，百锦之母也。远嫁秦国的芈月后与义渠王相恋，她主政以后，也助推秦国西北部游牧的义渠戎改变了“粒食衣皮”的服饰风俗。

中原和边疆的服饰交流融通

春秋战国时代，来自北方的游牧民族有北狄、楼烦、东胡和林胡等。这些马背上的矫健身影像风一样掠过苍茫原野，他们身上的服饰，引起了赵武灵王的重视。彼时，赵国贵族宽衣博带、锦衣玉食，战斗力极弱。赵武灵王下定决心，在服饰形制上向北方少数民族学习，开启“胡服骑射”，并开辟云中、雁门、代郡三郡，修筑赵长城，被梁启超先生称为“黄帝之后的第一伟人”。在山西侯马东周青铜冶铸遗地出土的文物中，一尊青铜上有一名佩剑云纹花衣武士，丝绦束腰、绣纹短衣、衣长及膝，沈从文先生认为应是周晚期青铜器上的“胡服”，而其皮靴即为“胡履”。较晚时期，在秦汉时代匈奴青铜饰物和汉石刻上，左衽、短袖、衣长及膝的胡服形象就更为完整了。所以说，“胡服骑射”见证了春秋战国时期中华各民族文化的互鉴融通、交相辉映。

汉武帝元封六年（公元前105年），一位公主远嫁西域乌孙国王。汉武帝册封江都王刘建之女为细君公主，代嫡亲公主和亲，其丰厚嫁妆就是来自江都（今苏杭地区）的“舆服御物”，还有众多的“备官属侍数百人”，包括织造丝绸的工匠。乌孙国是西域三十六国之一，地理环境宜农宜桑。而新疆艾德莱斯绸染织技艺与苏杭丝绸在纺车、缫丝等方面，也有异曲同工之妙。

汉唐盛世，中华民族傲然于世。唐太宗李世民曾说：“自古皆贵中华，贱夷狄，而朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母”。唐太宗亦被河西走廊一带游牧的吐谷浑称为“天可汗”。公元641年，唐太宗将文成公主远嫁吐蕃赞普松赞干布。现拉萨大昭寺前的“唐蕃会盟碑”完整记录了这一汉藏交往交流交融的历史佳话。唐人阎立本所绘《步辇图》，完整、形象地记录了吐蕃专使禄东赞向唐太宗请婚的场景。禄东赞穿的联珠团窠纹绵袍，被沈从文先生称为“蕃客锦袍”，产自西蜀、广陵地区。唐蕃之间的蜀锦蜀绣民间贸易，早于文成公主入藏。另一边，从吐蕃的核心地带——逻些（今拉萨）往西南方向延伸，经古象雄国（今西藏阿里地区）至泥婆罗（今尼泊尔）和天竺（今印度），为“泥婆罗道”，也称“泥蕃古道”，松赞干布当年就是通过泥婆罗道迎娶了尼泊尔的赤尊公主。出土于阿里地区噶尔县故如甲木墓地的“王侯文鸟兽纹织锦”，是目前已知的西藏地区出土的最早织锦，为汉晋时期的蜀锦。它见证了汉晋时代中原地区和青藏高原的民间贸易往来频繁，同样早于文成公主、金城公主入藏后的唐蕃官方贸易数百年。

元、清朝代的衣锦佳话

元代吸收并发展了中原地区成熟的织锦技术，朝廷在中书省大同路弘州（今河北阳原县与山西大同市接壤地带）设立了“纳石失局”（“纳石失”是蒙古语，意为“织金锦”），专门从事织金锦的生产和销售。有史书记载，“纳石失”曾用以制成军帐，辽阔草原十里连营，在蓝天白云下金光四射，威震敌营。源于汉朝的貂婵冠，极大地启发了蒙古族人制作罟罟冠的灵感，流传至今的罟罟冠与纳石失辫丝袍相得益彰，成为中华民族服饰交流史上的一道亮丽风景。

现藏于西藏博物馆的珍贵文物——白兰王铠甲锦袍，见证了一段历史往事。据《萨迦世系史》记载，第一代白兰王恰那多吉(1239-1267年)是元朝帝师八思巴的弟弟，在不谙世事的孩童时期，他与八思巴随叔父——吐蕃萨迦派领袖萨迦·班智达一起拜谒蒙古汗国三皇子、西路军统帅阔端，并在凉州（今甘肃武威）开始学习蒙古语，穿蒙古锦袍。1247年，萨迦·班智达与阔端在凉州白塔寺举行了著名的“凉州会盟”，并颁布《萨迦班智达致蕃人书》，蒙古族和藏族人民和睦相处、友好交流，西藏地方自此正式纳入中央政府的直接管辖。1265年，元世祖忽必烈继承蒙古汗国大统之后，册封恰那多吉为白兰王，赐金印和铠甲锦袍，署理乌斯藏地区政教事务，同时迎娶阔端女儿墨卡顿公主为妻。白兰王铠甲锦袍，由此成为各民族交往交流交融的标志性服饰文物。

康熙三年（1663年），康熙帝设立江宁织造局，由清廷委任“江宁织造郎中”，统制江南一带的丝绸织锦运营业务。《红楼梦》作者曹雪芹的太爷爷曹玺为首任江宁织造郎中，曹氏三代世袭。《红楼梦》中浓墨重彩描写的晴雯补裘，其中的“裘”是用孔雀羽夹杂金线织成的“雀金泥”，也就是如今的人类非物质文化遗产——南京云锦。清初，江宁织造局的南京云锦织造规模达到万台大花楼织机，30余万名织工从业，年营销额1500万两白银，可谓盛况空前。

以江南丝绸锦绣为底料的旗袍是国粹。旗人之袍或旗女之袍，是清代满八旗和汉八旗妇女的常服。沈从文先生深入研究清廷朝服、吉服和常服后认为：“满人原出女真，入关以前称大金或后金，妇女衣着远法辽、金，还受元代蒙古族妇女长袍影响，唯已不左衽。”由此可见，旗袍是由汉、满等民族服饰艺术融合而成的。及至民国，中山装与旗袍作为男女常服推广。如今，旗袍早已成为走向世界的中华时尚。

那些中华服饰文化史上绚丽多姿的锦人锦事，共同见证了各民族交往交流交融的华美时刻，也诠释了“美人之美、各美其美，美美与共、天下大同”的精神。（第一作者为民族出版社副编审，第二作者为中国民族博物馆非遗部主任）

作者：于玉莲 覃代伦

来源：《中国民族》杂志2023年第1期

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